當貼著國外品牌的中國制造服裝潮水般涌向世界各地時，徐玉平說服自己要堅持抵御住數(shù)量的誘惑，超過3000件的訂單基本不接，貼牌生產(chǎn)的訂單堅決不接，他正開始朝精耕細作的出口模式轉型。

　　30多歲的徐玉平從杭州到廣東從事服裝生意將近7年，現(xiàn)在是深圳古勒時裝有限公司總經(jīng)理，并于今年在香港設立嘉龍國際（香港）發(fā)展有限公司，加速服裝設計以及國內(nèi)外貿(mào)易。

　　9月底，徐玉平剛與阿里巴巴洽談完合作事項而從老家杭州回到東莞。他在接受《第一財經(jīng)日報》記者采訪時表示，人民幣持續(xù)升值、7月份服裝出口退稅下調(diào)2%和8月加工貿(mào)易新政實施等一系列影響今年下半年中國服裝出口的因素對他的沖擊都不大。

　　臨界點或將出現(xiàn)

　　2007年以來，雖然我國宏觀經(jīng)濟實現(xiàn)高速增長，但貿(mào)易順差增長過快、投資過熱等危險信號也日益明顯。為防止過熱勢頭進一步發(fā)展，政府有關部門在財稅、外貿(mào)、環(huán)保等政策方面頻出重拳。政策的頻繁調(diào)整，讓正處于轉型升級期的中國紡織服裝業(yè)面臨著越來越大的壓力。此外，人民幣升值屢創(chuàng)新高也成服裝出口企業(yè)心頭上的一塊石頭。目前，人民幣對美元的升值幅度已超8%。

　　中國第一紡織網(wǎng)總裁、資深行業(yè)分析師汪前進接受本報采訪時指出，人民幣持續(xù)升值對出口的影響是一個漸變的過程，一旦突破某一個點，對行業(yè)顛覆性的影響就會呈現(xiàn)。我國紡織服裝全行業(yè)近幾年來毛利保持在10％左右，當人民幣升值達到6％~10％時，紡織服裝業(yè)的臨界點或將出現(xiàn)，屆時相當數(shù)量的中小型企業(yè)將被淘汰出局，整合前殘酷的陣痛期也將正式到來。

　　徐玉平有信心在日益激烈的競爭中勝出，理由很簡單，他已經(jīng)提前一步向設計和品牌等高附加值的環(huán)節(jié)沖刺，自有品牌出口保證了豐厚的利潤。

　　借力歐洲設計打造品牌

　　在全國最大的女裝生產(chǎn)基地東莞虎門，徐玉平將自己的工廠設在這里，但工廠的規(guī)模不大，只有100多個工人。徐玉平告訴本報記者，公司70%以上的訂單生產(chǎn)外包給其他工廠，他將更多的精力投入設計和銷售，嘗試走與廣東多數(shù)以貼牌出口為主的服裝企業(yè)迥然不同的道路。

　　“外貿(mào)出口過程中，我發(fā)現(xiàn)量越大的外貿(mào)訂單越?jīng)]利潤，一些外國采購商依仗訂單量大而拼命壓價�，F(xiàn)在中國不少從事出口業(yè)務的服裝企業(yè)都很困難，加工型企業(yè)大約只有10%的利潤，一件衣服往往只賺幾毛錢，匯率一變動，就會對其造成很大影響。我們要改變這種現(xiàn)狀，凡是代工的都不做�！毙煊衿秸f。

　　他的公司從2004年開始與意大利知名設計工作室MILAN　2002　DESIGNS　THE　WORK　ROOM合作，聘請意大利設計師擔任設計總監(jiān)。用3年開創(chuàng)出自己的品牌，現(xiàn)在即便匯率變動，出口利潤也不會受到大的影響。為了保證質(zhì)量和利潤，出口利潤率低于25%的訂單他們基本不接了。

　　自2004年以來，女裝市場競爭白熱化，尤其是休閑女裝企業(yè)生存最為嚴峻，而借助引領全球時尚的意大利米蘭的設計力量，徐玉平在開拓國內(nèi)外女裝市場上的開拓相對順利。MOIIY是徐玉平推出的第三個品牌，最早推出的Hagen品牌現(xiàn)在有380多家網(wǎng)點，定位為中檔的Vnse品牌有200多個網(wǎng)點。

　　“一般品牌一個季節(jié)大約推出150個新款，秋冬季加起來有350~400個款，而我們一個星期就有50~60個款，今年秋冬季將推出600~800個款。MOIIY有兩個設計總監(jiān)在意大利米蘭坐鎮(zhèn)指揮，而國內(nèi)設計部專門設計師有十多人。毋庸置疑，要有好設計就必須付出高昂的成本代價。”徐玉平說。

　　尋找新渠道

　　隨著物美價廉的中國制造商品日益被世界各地消費者青睞，不僅貿(mào)易中間商和大型零售商到中國大量下單，一些歐美中小零售商也到中國來尋找貨源，這種趨勢為中國服裝品牌打入國際市場創(chuàng)造了機會。

　　海外終端零售客戶給出的單價比較可觀，但由于訂單量很少，加上對款式、顏色要求較多，大大提高生產(chǎn)企業(yè)的成本，以OEM代工為主的中國企業(yè)幾乎不愿意接這樣的訂單。徐玉平卻將這些人鎖定為自己的客戶群�！拔覀兘佑|瑞士、希臘等歐洲小客戶，他們到中國次數(shù)不多，成本高。他們以前通常只去巴黎、羅馬進貨，這不僅要付出差費用，而且通過采購商從到中國下單到拿到貨品的周期通常需要3~6個月。網(wǎng)絡時代縮短了制造商與終端零售商的距離，客戶在線購買，不僅省錢，而且可以實現(xiàn)貨品在時間上的同步運作，通過物流公司、DHL、TNT等快遞公司運輸，貨品一般提前3到5天到達。而對我們來說，省去中間采購商的環(huán)節(jié)，可以增加15%~20%的利潤�！�

　　徐玉平通過在阿里巴巴、香港貿(mào)發(fā)局以及自己的網(wǎng)站平臺上設置在線下單訂貨業(yè)務，進行網(wǎng)上交易，公司網(wǎng)站自8月5日推出以來，注冊會員已經(jīng)有2500多個，產(chǎn)生交易的會員大約有400多個�，F(xiàn)在，MOIIY品牌服裝大約有30%屬于線上交易。

　　以貼牌生產(chǎn)為主的出口企業(yè)廣州南大地服裝有限公司（下稱“南大地公司”）也試圖從加工貿(mào)易升級到自創(chuàng)品牌。去年，廣州南大地將普通的牛仔服和廣東傳統(tǒng)的刺繡工藝“廣繡”結合起來，帶有手工刺繡的圖案的牛仔服身價立即從幾十美元上漲到幾百美元。不過由于受手工刺繡速度限制，這兩年來這塊業(yè)務在整個企業(yè)出口生產(chǎn)中所占到的比例還很少，展示的渠道也主要通過廣交會等傳統(tǒng)渠道。

　　產(chǎn)品創(chuàng)新固然可以提升品牌價值，但是如何來消化設計等方面高額的投入成本？徐玉平的做法是同時開拓國內(nèi)國際市場。徐玉平甚至計劃先開發(fā)零售品牌，然后再向獨立品牌努力。

中國服裝行業(yè)經(jīng)歷轉型

　　據(jù)徐玉平反映，在中國服裝制造面臨多重壓力的情況下，不單是他個人正在經(jīng)歷著從量到質(zhì)的轉型，他明顯感受到整個服裝行業(yè)也開始掀起向高附加值進攻的浪潮。他身邊一些從事服裝生意的朋友雖然依然從事代工，但加工模式也在悄然發(fā)生變化，已不再像以往一樣追求數(shù)量，他有一個朋友只給阿瑪尼代工晚裝，一件要400~500美元，而白馬俱樂部的另一個朋友，專門為瑞典皇室做晚禮服，利潤也相當可觀。

　　不僅是服裝企業(yè)在面臨轉型升級，廣州白馬服裝市場有限公司有關負責人在接受本報記者采訪時表示，作為全國最知名的服裝批發(fā)市場，白馬近年來一直在升級改造，從傳統(tǒng)的市場管理者向服務運營商角色轉變。租戶現(xiàn)在有1500個左右的廠家，其中70%~80%都是自營廠商、品牌商。白馬投入了上千萬元幾次擴容，將傳統(tǒng)的現(xiàn)場交易的商鋪變成廠家品牌商展示的平臺，成為中國服裝企業(yè)拓展業(yè)務的渠道資源。

　　我國是世界上最大的服裝出口國，但以自主品牌出口的服裝不足1%，中國紡織服裝加工工藝已達到世界水平，不少世界知名品牌均在中國加工，但中國服裝生產(chǎn)企業(yè)從中獲取的只有10%左右的加工費，我國服裝注冊商標有幾十萬，卻沒有一個叫得響的國際品牌。近期于深圳舉行的“中國服裝品牌發(fā)展高端論壇”上明確提到，爭取從現(xiàn)在起，用5年到10年建立完善多元化的自主品牌推進體系，力爭60%~70%的加工企業(yè)可以主動向客戶提供設計樣品，30%~40%企業(yè)用自有品牌出口。

　　中國紡織工業(yè)協(xié)會會長杜鈺洲指出，中國服裝目前在全球產(chǎn)業(yè)價值鏈中只占到15%～20%，主要停留在低附加值的加工制造環(huán)節(jié)，在高附加值的科技研發(fā)、設計、品牌以及營銷渠道等環(huán)節(jié)依然很薄弱，未來還有很大的利潤增長空間。

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