奢侈品牌最近不約而同地有了些新動作：Chanel在夏威夷開了一家鞋店;Gucci的米蘭店把鞋挪到了入口處最顯眼的位置展示;寶緹嘉則把全球250家門店里擺放的鞋類數(shù)量擴(kuò)大了五分之一，并在很多門店里首次開設(shè)了鞋類專區(qū)。
　　
　　大家似乎都很看好鞋類的生意。比如菲拉格慕的前CEOMicheleNorsa在接受《華爾街日報(bào)》采訪時就說，市場艱難的時刻可以帶來強(qiáng)勁的鞋類銷售，即便是在經(jīng)濟(jì)危機(jī)時期，鞋也往往能賣得比較好。
　　

　　對于奢侈品市場來說，這個時刻似乎已經(jīng)到了。
　　
　　在經(jīng)歷了連年增長之后，市場進(jìn)入低迷期。2015年，奢侈品銷售的增長率還為12%，但是今年在多方因素的影響下(中國市場放緩、歐洲恐襲導(dǎo)致游客數(shù)量下滑等)，根據(jù)貝恩咨詢的預(yù)測，這個市場會出現(xiàn)自2009年以來的第一次衰退(1%)。
　　
　　不過，業(yè)界也不是沒找到一點(diǎn)亮點(diǎn)——鞋類的表現(xiàn)在過去幾年一直不錯，增長勢頭比任何產(chǎn)品都快。在2013-2015年期間，整個市場的增長率為15%，其中鞋類銷售額上升了23%，其他皮具的增長率則為19%。
　　
　　對于一些品牌而言，鞋類銷售是為數(shù)不多可以讓他們松口氣的：Prada之前把手袋作為銷售引擎，直到去年皮具的銷售額降低了2.3%，但是鞋類銷售卻提高了20%;寶緹嘉今年上半年整體的銷售額下滑9%，鞋類則持續(xù)兩位數(shù)的增長。
　　
　　不過我們想說的是，如果單看這些數(shù)據(jù)，就把鞋類視為能把奢侈品行業(yè)拉出泥潭的有力臂膀，未免太天真了一些。
　　
　　首先，在奢侈品行業(yè)，鞋類是一個極其小的市場——只占奢侈品市場份額的6%。這意味著它賣得再好可能也掀不起太大的水花，難以扭轉(zhuǎn)整個行業(yè)的趨勢;而根據(jù)投資咨詢公司Bernstein的預(yù)測，未來五年內(nèi)鞋類的年增長率也會下降到5%——如果過去它是以23%的增速往前走的話，5%這個數(shù)字意味著它自己的后勁也并不足夠，更別提帶領(lǐng)全行業(yè)向前了。
　　
　　而根據(jù)媒體的報(bào)道，價(jià)格成了鞋類銷售紅火的原因之一——過去十年里鞋類的漲價(jià)幅度在奢侈品類別中屬于最低的之一，大概剛剛過5%，這讓它在消費(fèi)者眼里成了性價(jià)比比較高的入門品——這意味著，當(dāng)人們在說“因?yàn)閮r(jià)格因素選擇了鞋類”的時候，它們本質(zhì)上是在說，其他奢侈品商品太貴了，以至于鞋看上去還可以買得起。
　　
　　這跟全球奢侈品消費(fèi)者的變遷有關(guān)。中產(chǎn)階級正在成為奢侈品消費(fèi)的中流砥柱，這個價(jià)格敏感人群在奢侈品行情上漲的時候會格外考慮性價(jià)比。因此，入門類的奢侈品是近期增長最快的品類，占整個奢侈品購買的40%。
　　
　　另外需要承認(rèn)的是，在2016年，諸如Gucci和Celine雖然都有不錯的流行款式出現(xiàn)，但整個市場的聲音還是屬于大量的小眾設(shè)計(jì)師品牌，比如MaryamNassir。奢侈品的鞋類生意未來會面臨越來越激烈的競爭。
　　
　　其實(shí)對于奢侈品牌來說，最能賺錢的仍然是包括手袋在內(nèi)的配飾，尤其是手袋，它在奢侈品市場中有決定性的地位。配飾的銷售額在今年占了整體的30%，這意味著品牌的收入很大程度上還是得靠它。
　　
　　幾乎可以預(yù)見的是，鞋類不會是奢侈品市場的未來，看起來大家這么熱情，終歸還是抱著“總之先做點(diǎn)什么”的想法。